Antelope Island, Utah, la sorprendente isla del Gran Lago Salado en la que pocos viajeros se detienen

La Isla Antílope (Antelope Island) es la mayor de la decena de islas que se ubican en el Gran Lago Salado, Utah, Estados Unidos, y se encuentra a poco más de 50 kilómetros de la capital del estado, Salt Lake City, la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Es, además, un espacio protegido, al estar incluido en el Parque Estatal Antelope Island.

Llegamos a Antelope Island desde el oeste de Wyoming, donde habíamos visitado el Parque Nacional de Yellowstone, recorriendo parte de una de las grandes interestatales de Estados Unidos, la I-15. Es ésta una carretera que parte del condado de San Diego, casi en la frontera con México, y llega hasta la frontera con la provincia de Alberta (Canadá), atravesando California, Nevada, Utah, Idaho y Montana, en un recorrido que se prolonga más de 2300 kilómetros.

Estados Unidos de Costa a Costa: Ruta de la hamburguesa y la cerveza

En Estados Unidos de Costa a Costa, ruta de la hamburguesa y la cerveza viajaremos por algo así como la Ruta 66 de la comida rápida, desde Nueva York a California. En Estados Unidos existe una gran variedad de locales que incluyen las hamburguesas en sus cartas como bares, restaurantes o diners. No obstante, la mayoría de ellos, ofrece también diferentes opciones gastronómicas, como platos tradicionales de la cocina estadounidense, muchos realmente contundentes, dispuestos en la mesa con la misma velocidad que una hamburguesa y que, a menudo, compensa con creces elegir. En los locales que recogemos en este artículo, al menos en la mayoría, también se ofrecen opciones veganas, incluidas hamburguesas.

La gastronomía de Estados Unidos es una gran desconocida y suele caerse en el tópico, como vamos a hacer nosotros mismos redactando estas líneas, somos conscientes de ello; aunque también debemos recordar nuestro anterior artículo dedicado a la cocina estadounidense: "12 Restaurantes de Estados Unidos donde no echarás de menos a tu madre".

En ese artículo mostramos una pequeña selección de los muchos lugares que hemos conocido en nuestros viajes por USA y que rompen con la sensación de que el único alimento del viajero por estas tierras consiste en hamburguesas, hot-dog y bebidas de cola. Algunos de aquellos 12 restaurantes aparecerán de nuevo aquí, en su versión más fast-food, aunque, una vez más, no os dejéis llevar por las apariencias.

A pesar de nuestros numerosos viajes a Estados Unidos durante una década, escribir este artículo no ha sido una tarea sencilla. Las diferentes crisis, monetarias y sanitarias, los cambios de hábitos también, han provocado el cierre de muchos locales, cervecerías en su mayor parte, que teníamos en la libreta. Especialmente catastrófico ha sido lo ocurrido en la Costa Oeste, donde ninguno de los que habíamos pensado incluir en un primer momento se encuentra ya operativo, como el Fat City de la parte histórica de la capital de California, Sacramento, conocida como Old Sacramento; un precioso local con decoración modernista, que cerró sus puertas tras más de 40 años de actividad y haberse convertido en un icono de la ciudad.

Parecida suerte ha sufrido el Fog City Diner de San Francisco, donde comimos una espectacular clam chowder. Abierto en 1985, con aspecto de restaurante de los años treinta en un reluciente vagón de tren, llegó a convertirse en una seña de identidad culinaria y estética de la ciudad californiana. Actualmente ha perdido el apellido 'diner' y el interior, moderno y simple como su carta, es una muestra de hacia donde evolucionamos como sociedad. También en la Costa Este ha habido muchas bajas, aunque destacamos dos. La primera, el Empire Brewing Company de Syracuse, Estado de Nueva York.

Fundada por David Katleski en 1994, rápidamente fue conocida por sus cervezas artesanas y por sus menús de temporada. En 2016 inauguró una nueva planta de elaboración de cerveza y una gran explotación agrícola convirtiéndose en la mayor micro cervecería de la costa este. Años después, la imposibilidad de hacer frente al endeudamiento la han llevado al cierre. En la Gran Manzana se echa de menos a Heartland Brewery. Fundada en 1995 por Jon Bloostein, su local de Union Square, donde se elaboraba la cerveza, fue rompedor. El éxito y, tal vez, la apertura de nuevos locales en los puntos más turísticos de la ciudad de Nueva York le llevó a perder parte de su esencia. Finalmente, los costes de los alquileres y otros elementos como las restricciones por la pandemia de 2020 han terminado por provocar la desaparición de la compañía.

A pesar de todo, lo cierto es que, desde hace algunos años, Estados Unidos vive un auténtico boom en lo que se refiere a la fabricación y distribución de cerveza a pequeña escala; las micro cervecerías triunfan, especialmente en la costa este y centro del país. Nos encontraremos en cada estado con cervezas propias, endémicas casi, con producciones modestas y una distribución local, aunque algunas otras ya se expanden a lo largo y ancho del país. Son las cervezas artesanas, craft beer, que en Estados Unidos nacieron en la década de los 70 del siglo pasado, bebiendo de la tradición europea que, desde hacía siglos, elaboraba cerveza de forma artesanal. Si os gusta esta bebida, Estados Unidos debe ser, también, una referencia para vosotros.

Las cervezas de temporada son numerosas; una de las más sorprendentes que hemos probado es la Pumpking, de calabaza, imperial pumpking ale. Entre ligera y media, es la cerveza perfecta para la noche de Halloween y es una de las creaciones de la Southern Tier Brewing Company. La empresa fue fundada en 2002 por Phineas DeMink, Sara DeMink y Allen “Skip” Yahn en los bosques a las afueras de Lakewood, Estado de Nueva York. Desde entonces la marca no ha dejado de crecer, creando incluso una destilería, tanto en producción como en el número de estados a los que surten. También han abierto varios locales en Ohio, Nueva York, Pensilvania y Carolina del Norte.

Horseshoe Bend, Arizona: la magia perdida

Horseshoe Bend, el meandro en forma de herradura que dibuja el río Colorado muy cerca de la ciudad de Page, es uno de los paisajes más espectaculares de Arizona, aunque será difícil que recupere su magia, perdida debido a una sobreexposición en las redes sociales que lo ha convertido en objeto de deseo de visitantes llegados de todas partes del Planeta.

El sendero a Horseshoe Bend (cuando éramos libres)

Llegamos desde Page, unos 8km al norte, por la US 89, una magnífica carretera que une siete parques nacionales atravesando Arizona desde Flagstaff, todo Utah, Wyoming y Montana, hasta la frontera con Canadá. Un cartel polvoriento señalaba un giro brusco hacia el meandro del río Colorado. A menudo los viajeros pasaban de largo; por fortuna, íbamos atentos.

El sendero, siempre cambiante gracias a los juegos de luces y sombras, a los diferentes colores que brillan bajo el Sol, no presenta dificultades. El calor, variable a lo largo del año y de las horas del día, unido a la falta de sombra, es un elemento a tener en cuenta. Menos de 1'5 km separan el aparcamiento y el borde del acantilado, lo que no impide que sea un recorrido muy interesante. Más adelante os contaremos por qué.

A medida que avanzamos, podemos observar lo que parecen dos gigantescos cráteres que se abren sobre el terreno que pisamos. Frente al borde del cañón la vista es extraordinaria. Las aguas azul verdosas del río Colorado, del que nos separa una caída vertical de 300 metros, dibujan una curva de 270º entre las paredes de arenisca rojiza. 

Recorremos libremente la zona, con las precauciones lógicas para no resbalar y tener un primer plano de las orillas del río. Es muy difícil trasladar la sensación de inmensidad que tenemos sentados sobre las rocas o caminando por los acantilados de Horseshoe Bend. En algunas imágenes, pocas, se adivinan minúsculos puntos, viajeros que, como nosotros, deambulan fascinados o permanecen inmóviles, atónitos ante el espectáculo.

'Tio Tom', un sendero de acero, cemento y asfalto en el corazón de Yellowstone

Acero, cemento y asfalto forman la esencia del Sendero del Tío Tom. Una ruta que conduce hasta la base de las 'Lower Falls', en el corazón del Parque Nacional de Yellowstone, algo que no deja de resultar extraño, teniendo en cuenta que hablamos del primer parque nacional del mundo, destino de multitudes atraídas por la naturaleza indómita de la región.

El nombre de la ruta, ‘Uncle Tom Trail’, tiene una historia peculiar; de hecho, puede que sea el sendero más antiguo del parque y ya os adelantamos que el protagonista de 'La Cabaña del Tío Tom', el valiente alegato contra la esclavitud que Harriet Beecher Stowe, la escritora estadounidense, publicó en 1852, no parece que tenga mucho que ver con este sendero.

Tras recorrer casi 2000 km por ella, dejamos que nuestra compañera, la Interestatal I90, continúe su camino hasta Seattle. A la altura de Ranchester, Wyoming, nosotros tomamos la US-14, una de las highways originales de 1926 (hasta aquí se funde a menudo con la I90), y nos preparamos, siempre avanzando hacia el oeste, para atravesar el 'Big Horn National Forest'. Será la última gran masa forestal y rocosa que nos separa de nuestro destino, el Parque Nacional de Yellowstone. (Leer: 'Parque Nacional Yellowstone, un volcán dormido en Wyoming')

A través del cristal de nuestro Chrysler Pacífica, el paisaje resulta, como tantas veces a lo largo del camino que comenzamos en Chicago, abrumador. Incluso sentados al volante resistirse a mirar en todas direcciones atraídos por una naturaleza salvaje que nos rodea completamente se convierte en una prueba difícil de superar. Decenas, en ocasiones cientos, de kilómetros en los que la civilización se limita a alguna granja perdida en el horizonte y la pequeña serpiente de asfalto por la que nos deslizamos. (Leer: 'Estados Unidos, vive un road trip por la I90 y olvida la Ruta 66')

Yellowstone es un paraíso senderista, tanto que resulta complicado elegir los senderos, y de entre todos, el del ‘Tio Tom’ podría ser el más especial e inusual del parque. Realmente no es un sendero, sino una larga y empinada escalera, con tramos para descansar, construida en acero y cemento. Desde el comienzo hasta el mirador final bajaremos 328 escaleras y que hay que volver a subir, para salvar un desnivel de 150 metros. El premio: una ruta única que nos lleva al corazón del Gran Cañón del Yellowstone desde su borde sur. Una vez lleguemos a la plataforma final, nos encontraremos frente a nosotros una magnífica y ensordecedora vista de las Lower Falls, con sus más de 90 metros de altura, mientras que si nos giramos, veremos el río Yellowstone perderse en las profundidades del cañón.

Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, la baronesa, el magnate, el artista y el arquitecto

En el 1071 de la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, nos encontramos un singular edificio de color blanco, de formas redondeadas, que llama inevitablemente la atención de cuantos pasan por allí. Una artista, y baronesa, alemana, un magnate de los negocios estadounidense, un artista ruso, y un arquitecto norteamericano, son los protagonistas de la historia del Museo Solomon R. Guggenheim.

El icónico edificio de Manhattan es el hermano mayor, por edad, de nuestro Museo Guggenheim Bilbao. Desde luego teníamos que conocerlo y hemos tenido la suerte de visitarlo en varias ocasiones. Un edificio en el que el visitante siempre está inclinado, como la rampa interna que sube hasta su preciosa bóveda central. Visto desde fuera hizo que muchos críticos en sus inicios lo apodaran "la tarta de bodas". Hoy día es un clásico en la fisionomía de la ciudad, junto a Central Park, en la milla de los museos, aunque su concepción, diseño e inauguración no estuvieron libres de intrigas y polémicas. Como museo de arte contemporáneo, y al igual que sucede con la sede en Bilbao, continente y contenido rivalizan desde el inicio por el favor del público.

¿Nos acompañas a conocer su historia? ¿Habría sido posible su existencia sin la audacia de una mujer? ¿Sabías que la fundación Solomon Guggenheim posee la mayor colección de obras de Kandinsky? ¿Por qué este artista ruso tiene tanto protagonismo en el edificio diseñado por Wright?

Hildegard Anna Augusta Elizabeth Freiin Rebay von Ehrenwiesen, baronesa y artista alemana, fue artífice de una relación que supuso un punto de inflexión en la Historia del Arte: el encuentro entre Vasili Kandinsky y Solomon R. Guggenheim.

Cañón Bryce: un mundo de fantasía en Utah, Estados Unidos

El Cañón Bryce, Bryce Canyon, Utah, es uno de los parques nacionales más peculiares de Estados Unidos, algo que se percibe con claridad, nada más asomarnos al Anfiteatro y contemplar ese bosque de agujas de piedra en infinitos tonos de naranjas, rosados y rojos, un auténtico mundo de fantasía donde dejar vagar nuestra imaginación.

Para cuando llegamos a Bryce, habíamos recorrido buena parte de la I-90, desde Chicago hasta el desvío que nos llevó a Yellowstone. Después seguimos ruta hacia el sur, donde aun nos quedaban muchas maravillas pendientes. Una de ellas ha sido, sin duda, Bryce Canyon.

Ver: Estados Unidos, vive un road trip por la I90 y olvida la Ruta 66

Scenic Byway 12

La noche anterior a visitar Bryce la pasamos en Red Canyon, una auténtica sorpresa. Ambos forman parte de la Scenic Byway 12, una de las muchas carreteras escénicas que atraviesan Estados Unidos. Viajar por ellas, siempre lo recordamos, son una excelente forma de conocer el gigantesco territorio estadounidense.

La Highway 12 es, desde 2002, la primera All-American Road de Utah. Algunas carreteras escénicas poseen cualidades únicas, paisajísticas, históricas, arqueológicas, culturales..., que no se encuentran en otras partes de Estados Unidos, y por eso reciben la denominación de all-american road.

La Scenic Byway 12, a lo largo de sus 200 km, atraviesa lugares poblados por el hombre desde hace miles de años, localidades históricas y una amplísima variedad de paisajes naturales. Entre el inicio, poco antes de Red Canyon y su final en la localidad de Torrey, podemos visitar Bryce Canyon, Kodachrome State Park, Grand Staircase-Escalante National Monument, Escalante State Park, Calf Creek Recreation Area, Glen Canyon National Recreation Area, Anasazi State Park Museum, Boulder Mountain y Capitol Reef National Park.

Las all-american road son un destino en sí mismas y como tal se promocionan de cara al turismo. La recomendación es que, cuando te encuentres recorriendo una de estas carreteras, no tengas prisa por llegar ningún algún lugar, ya estás en él.

Recuperando nuestra ruta, arrancamos el día con un gran desayuno en el Galaxy Diner de Hatch, muy cerca de Red Canyon. Este diner, que también es motel, ha perdido, desde nuestra estancia, algunos elementos decorativos externos, como la camarera y la vieja gasolinera con su antiguo camión de bomberos, aunque el desayuno parece igual de contundente. En cualquier caso, os recomendamos coger fuerzas, la jornada entre las rocas de Bryce Canyon las va a exprimir.

Red Canyon - El Cañón Rojo

De camino a Bryce nos encontramos con Red Canyon. Aunque no figuraba en nuestro itinerario de visitas, el rojo brillante de sus formaciones rocosas nos detuvo de inmediato. La piedra caliza de colores rosados, naranjas y, sobre todo, rojos, se debe al óxido de hierro, y lo que vemos se construyó a partir de los sedimentos de un gran lago que cubrió toda la región en el período comprendido entre los 55 y los 40 millones de años atrás en el tiempo.

En Red Canyon solamente sobreviven las plantas más resistentes, es un suelo poco profundo, tienen que soportar heladas, diluvios y sol inclemente. Algunas especies no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. También tienen aquí su hogar muchas especies de animales, como el gato montés, el águila real, el venado mulo o el rintel, una especie de mapache.

A pesar de la inesperada belleza de Red Canyon, nuestro objetivo del día era Bryce, así que, con cierta pena, tras caminar entre las formaciones rocosas del Cañón Rojo, pusimos rumbo a Bryce Canyon.

La Tribu Lakota y las Grandes Llanuras de EEUU, mientras el río fluya y el águila vuele

Caminar, galopar, vagar... ¿Por qué acuden a nuestra mente imágenes fugaces, poderosas, de senderos por recorrer? Nos hemos visto de nuevo cabalgando, aunque fuera a cuatro ruedas, por esos mares de hierba ondulante, las Grandes Llanuras, que se abrían ante nosotros al cruzar el rio Missouri en Dakota del Sur. Chicago, donde comenzó nuestro viaje por la I90, quedaba muchas millas atrás.

“With visible breath I am walking this nation, the Buffalo nation.

I walk toward and my voice is heard”

Lakóta song

Una invitación para hablar sobre el pueblo Lakota en el programa de radio ‘El Galeón de Manila’, con el sugerente título 'Países que No Existen', ha sido el regalo inesperado que ha abierto nuestra particular caja de Pandora, que ha sacado a la luz lo que aún nos quedaba por contar sobre estos nativos americanos.

Estados Unidos, vive un road trip por la I90 y olvida la Ruta 66

Viajar por carretera en Estados Unidos es toda una aventura en la que, a menudo, lo menos importante es el destino, mientras que las jornadas que pasemos en la carretera se convierten en protagonistas. La Interestatal 90, I90, recorre Estados Unidos de costa a costa, y aunque no es la única con este trazado (también la I80, la I10 o la I40 cruzan el país de este a oeste), sí es la que se sitúa más al norte, conectando las ciudades de Boston, en la costa este, y Seattle, en la costa oeste. Además, es la de mayor recorrido, 4992 km en total, después de atravesar 13 estados.

El automóvil está íntimamente unido a la vida cotidiana de los habitantes de Estados Unidos. Tal vez por ello, es el primer país que viene a nuestra imaginación a la hora de desplegar el mapa y realizar una ruta por carretera. En el gigante americano existen infinidad de carreteras escénicas y rutas míticas, que han sido la excusa para escribir innumerables páginas en la literatura de viajes o rodar documentales y películas. Es allí, en Estados Unidos, donde hemos realizado algunos de nuestros mejores road trip; el más reciente nos llevó desde la ciudad de Chicago hasta el Parque Nacional de Yellowstone, 2173 km por la I90 a lo largo de seis estados. No fue, sin embargo, nuestro primer contacto con esta famosa freeway, por la que también hemos recorrido muchos kilómetros en el estado de Nueva York.

En este artículo relataremos nuestra experiencia recorriendo en dos tramos muy diferentes de la I90; el primero, pequeño, absolutamente espectacular, atravesando el Estado de Nueva York. El segundo, desde Chicago al Parque Nacional de Yellowstone, un fascinante recorrido por la historia y los paisajes de Estados Unidos.

El Estado de Nueva York por la I90

La primera parte de nuestro viaje transcurre por un tramo de la I90 que conocemos bien: es el que nos lleva desde la capital del estado de Nueva York, Albany, hasta Buffalo, la puerta de entrada a las Cataratas del Niágara. Apenas 500 km separan ambos puntos, en un recorrido que deja sin palabras…

La sombra de New York City es muy alargada y en buena parte oscurece todo el territorio hacia el norte y el oeste, el Estado de Nueva York. Bosques inmensos, la región de los Grandes Lagos, curiosidades naturales, viñedos impresionantes, ciudades llenas de historia, obras de ingeniería que transformaron el país…, un conjunto casi desconocido para los viajeros de fuera de Estados Unidos y que no nos cansamos de recomendar. Cuando escribimos 20 motivos y pico para visitar el Estado de Nueva York, fue difícil elegir y muchos de ellos han ido teniendo su propio espacio en este blog.

A pie de la I90 se encuentra una región repleta de viñedos, los Finger Lakes, llamados así porque su disposición vista desde el cielo recuerda a una mano abierta. allí nos encontramos con una de las maravillas naturales que podemos visitar en el interior del estado: Watkins Glen State Park; otra curiosidad natural, dentro del Green Lakes State Park son los Green Lakes, un regalo de los glaciares.

Syracuse, la belleza oculta tras los rascacielos de Nueva York

Hace unas semanas iniciamos un viaje por la que es una auténtica belleza escondida en el estado de Nueva York, la pequeña ciudad de Syracuse. Una visita que quisimos vincular a uno de sus más ilustres habitantes, Lyman Frank Baun, que obtuvo de sus vivencias en la Ciudad de la Sal buena parte del material necesario para crear su mundo mágico del país de Oz.

Nos adentramos en su entorno natural deslumbrante, tanto en la ciudad como sus alrededores, el estado de Nueva York que tantas veces recomendamos recorrer. Conocimos el origen de su nombre, italiano, y su corazón, iroqués. Paseamos por su Historia y su vinculación al Erie Canal, una faraónica obra de la ingeniería del siglo XIX, así como por la situación actual, sus luces y algunas sombras.

Leer: "Syracuse, New York, un paseo por el país de Oz"

En esta segunda entrada pasearemos por el Centro Histórico de Syracuse, visitando algunos de sus lugares más emblemáticos, no todos, ya sabéis que siempre nos gusta dejar lugares para que los descubráis vosotros mismos. Al final del post dejamos un mapa con la ubicación de todos los lugares mencionados en las dos entradas, para que lo tengáis un poco más fácil. En color verde los espacios naturales, en color naranja el patrimonio.

Syracuse, Nueva York: viaje por el país de Oz

Syracuse, Siracusa, situada en el centro-norte del Estado de Nueva York, muy cerca de las orillas del Lago Ontario, frontera con Canadá, es una ciudad a la que se llega, a menudo, por casualidad, tal y como nos ocurrió a nosotros; también a Dorothy Gale le sucedió algo parecido, cuando un tornado la transportó desde su Kansas natal hasta el país de Oz.

Si resulta frecuente que la capital del Estado, Albany, pase muy desapercibida para el viajero extranjero, que tiene casi como única referencia del estado la ciudad de Nueva York, Syracuse es una desconocida para los visitantes de fuera de Estados Unidos. Visto desde el aire, el estado de Nueva York es un tapiz verde, cubierto de bosques y lagos. Recorrerlo por carretera, especialmente durante el otoño, con los árboles teñidos de colores inverosímiles, se convierte en una experiencia inolvidable.

Muy cerca de Syracuse, en Chittenango, nació el autor de "El maravilloso Mago de Oz" y todo el universo que lo rodea: Lyman Frank Baum. Baum pasó buena parte de su infancia en Syracuse, en la residencia de sus padres, Roselawn, que siempre recordó como un paraíso. La vivienda, hoy perdida, se situaba junto al primer camino de tablones, plank road, de Estados Unidos, y su color dorado probablemente inspiró el Yellow Brick Road de Oz. Los jardines, las flores (en especial las rosas), los árboles frutales que rodeaban Roselawn, componen el paisaje que Dorothy describe a su llegada a "un país de extraordinaria belleza".

La vivienda familiar fue también la sede del periódico juvenil de los hermanos Baum, el Roselawn Home Journal, en el que aparecen historias vividas en Syracuse y sus alrededores, que luego tendrán su reflejo en los textos de Oz, como "El verdadero origen del Gigante de Cardiff", o la del profesor italiano C. C. Coe, que en 1871 llevó su globo aerostático, llamado 'Nuevo Mundo', al centro de Syracuse para disputar una carrera dotada con un premio de 500$ para quien recorriera la mayor distancia, y a punto estuvo de terminar en tragedia.

Aunque hoy en día poco queda en Syracuse que recuerde los años felices pasados por allí por Baum, sobran los motivos para acercarse a esta pequeña localidad del estado de Nueva York, empezando por su centro histórico, de carácter netamente europeo en contraste con sus barrios y suburbios claramente norteamericanos, y que albergan el mayor mall, centro comercial, del Estado y sexto de los Estados Unidos, Destiny USA, anteriormente llamado Carousel Center.

Leer: "Un carrusel en Nueva York: la historia del PTC 18"

La Historia y el magnífico entorno natural de Syracuse van a ser el hilo conductor de este primer post, que completaremos próximamente con un segundo, dedicado a conocer lo mejor del Centro Histórico y su rico Patrimonio.

Syracuse: una Naturaleza deslumbrante

La espléndida naturaleza que rodea Syracuse es, sin duda, un gran motivo para establecer en la ciudad nuestra base de operaciones. Las diferentes estaciones del año transforman el paisaje de forma drástica, complicando la elección sobre cual puede ser la mejor época para visitar la ciudad y su entorno, aunque para nosotros sean el otoño y el invierno las preferidas.

El secreto de Grand Teton National Park: Laurance S. Rockefeller Preserve

Caution! Bears are beginning to emerge from hibernation, una frase que llegó a hacerse familiar en las conversaciones con los rangers durante nuestra visita a Grand Teton National Park y a Laurance S. Rockefeller Preserve. Sin embargo, a pesar de encontrarnos en pleno bear country, tanto el oso negro como el grizzli nos esquivaron absolutamente, lo que teniendo en cuenta el apetito que mostrarían en esta época, tal vez no estuvo mal...

La primavera es un buen momento para visitar algunos de los parques nacionales de Estados Unidos, en especial aquellos que sufren los rigores del invierno porque la fauna recobra rápidamente su actividad y el número de visitantes es sensiblemente inferior con respecto a la época estival.

Shoshone Point, el mejor balcón sobre el Gran Cañón del Colorado

Seguramente habrá pocos, o tal vez ningún otro sendero en el Gran Cañon del Colorado con una relación esfuerzo-resultado tan magnífica como el corto recorrido que lleva hasta Shoshone Point. Los senderos trazados en el Gran Cañon, en realidad el propio National Park es el que se organiza así, se dividen en dos zonas, el South Rim y el North Rim. De las dos, la primera es la más conocida, la más explotada turísticamente, y también el más acondicionado.